Caribe Colombiano, en lo más alto de Sudamérica (2da parte)

Taganga y Parque Tayrona

Tras unos intensos tres días en Cartagena y sus alrededores llegaba la hora de emprender el viaje hacia el norte de la región, con destino a Taganga. Ubicado a 5 km de la ciudad de Santa Marta, este pequeño pueblo de pescadores es uno de los lugares más nombrados en las guías de viajero y uno de los puntos de encuentro para los mochileros que recorren el país. Partimos desde la terminal terrestre a las afueras de Cartagena en un bus de línea, pagando 25.000 COP el boleto, viajando en un bus muy cómodo y con aire acondicionado. Pero como no podía ser de otra manera estalló un neumático tras apenas una hora de viaje, dañándose por completo la llanta y dando por terminado el trayecto. Fue así que tuvimos que esperar bajo el sol de la carretera a que otro bus arribará y nos hiciera un lugar de parados en su cómodo pasillo, arribando a Santa Marta 3 horas después durante el atardecer.

Desde el lugar tomamos un Taxi (si es que así podía llamarse a aquel medio de transporte: un Dacia soviético, versión utilitario con doble cabina y una caja de carga, adonde fueron a parar nuestra mochilas), que empezó a imponerse en el embotellado tránsito hasta comenzar a remontar por la ruta que subía por el oscuro morro que separa a la ciudad del pueblo de Taganga. Afortunadamente y más allá de las llamadas telefónicas que entre murmullos hacia el taxista mientras conducía, arribamos sanos y salvos al hostel LaTortuga. Salimos de recorrer la calle principal del lugar y tras comer unos ricos calamares fritos volvimos a descansar para aprovechar al máximo la playa del lugar.

Temprano en la mañana partimos hacia Playa Grande, ubicada a una media hora de caminata por sobre una montaña o solo algunos minutos tomando una lancha desde Taganga, con el objetivo de disfrutar del sol del Caribe. Les advierto a todos los turistas que hagan el primero de los caminos que durante el trayecto serán demorados por agentes de la Policía Nacional  que van a pedirles que le “regalen una requisita” de todas sus pertenencias: bolsos, billeteras, bolsillos, etc. 

Durante este viaje fue la primera vez que como extranjero me sentí tan atosigado por la fuerza pública, ya que esta efectuaba controles permanentes sin ningún motivo y preguntas innecesarias obligándote a perder el tiempo sabiendo que, al fin y al cabo, solo estás conociendo y gastando en su país. Sinceramente la única razón de estos procedimientos es encontrar drogas o alcohol para decomisarlo y posteriormente pedir amablemente un soborno para poder librarse de la situación. La Policía colombiana es muy corrupta, pero sin embargo no hay que subestimarla. Les recomiendo a los viajeros no cometer ningún tipo de ilícito durante el viaje, ya que muchos turistas han pasado por un mal momento  por querer escapar de estos aprietos y jamás olviden que no están en su país, somos nosotros los que debemos adaptarnos y no ellos a nosotros.

Volviendo a la arena arribamos a Playa Grande, un lugar muy tranquilo con árboles que llegan hasta la orilla del mar donde podés descansar en reposeras, tomar una buena cerveza helada y comer un pescado recién sacado del mar en los diferentes estaderos instalados a lo largo de la playa. Taganga es famoso por su actividad de buceo de manera que abundan las excursiones para con tubo de oxígeno o para recorrer arrecifes con snorkel. Desafortunadamente el agua del mar era muy fría, según los locales por culpa de la brisa que azotaba a Colombia por aquellos días, pero desde mi opinión el agua helada y cristalina es excelente para refrescarse en las altas temperaturas del lugar. Tras un muy buen día de playa regresamos a Taganga para ver el atardecer y empezarnos a preparar para disfrutar de la noche.

La noche en Taganga no fue lo que esperábamos teniendo en cuenta que arribamos al lugar pensando que arribaríamos al Montañita del Caribe. Por una regulación del gobierno cualquier tipo de bar, discoteca o local bailable debe cerrar sus puertas a las 1 am, de manera que tenés que cenar temprano para aprovechar las actividades y recorrer los diferentes sitios. Según los lugareños esto ocurrió porque unos viajeros de Israel se instalaron en el lugar y comenzaron a controlar todo el negocio de la noche, lo que llevó a un descontrol total por parte de los empresarios locales y autoridades teniendo que imponer esta legislación regulatoria.

Algunas de las fiestas más conocidas son la de la disco “Sensation” y la fiesta de los sábados en “El Mirador”, un hotel enclavado en la montaña frente al mar. Pero como les decía más arriba, en el mejor momento de la noche cuando todo el mundo bailaba desenfrenadamente al ritmo de David Guetta la fiesta se termina y todos los asistentes comienzan a vagar por las calles del pueblo, tomando alguna cerveza, aguardiente o ron.  Las calles del pueblo son muy oscuras y si uno no conoce a nadie del lugar puede encontrarse expuesto a riesgos, tal como el que tuvimos vivir en persona cuando un grupo de jóvenes en bicicleta nos escolto por varias cuadras con un gran cuchillo en la mano. Por suerte nada paso y hoy puedo escribir este post.

Existe una alternativa que son los “after hour” clandestinos, algunas casas muy rústicas que abren sus puertas para que la gente ingrese y consuma bebidas escuchando música. La verdad que no se los recomiendo, los personajes del lugar no inspiran mucha confianza, se ve mucho consumo de droga y la gente entra y sale de esos lugares porque la fiesta nunca termina de encenderse.

Más allá de estas adversidades decidimos pasar 3 días en Taganga, fue bueno poder estar tranquilos y descansar un poco. A pesar de que muchos de los mochileros con los que conversamos llamaban al lugar “Caganga” por la decepción que se llevaron. Para mí es un agradable lugar para pasar unos días de tranquilidad, no de fiesta, antes de partir hacia el Parque Nacional Tayrona.

Tras el fin de semana partimos al Parque Tayrona, una de las reservas naturales más importante de Colombia. Compramos algunas provisiones como agua, pan, latas de atún y una botella de ron para poder pasar las noches en aquel lugar, donde la infraestructura no está muy desarrollada. Tomamos una pequeña buseta por 1500 COP hasta Santa Marta y desde allí una más grande por 5000 hasta el Tayrona. Tras 1 hora de viaje arribamos al ingreso del parque donde hay que pagar una entrada de 35000 COP por ser extranjeros (los estudiantes pagan un precio mucho menor si presentan carnet ISIC). Una vez pasada la barrera del parque hay que pagar otros 2000 COP para subir a un bus que te lleve al comienzo del sendero. Por lo que como verán en Colombia nunca terminas de pagar siempre falta algún billete más para llegar a destino.

Finalmente llegamos al sendero que puede hacerse a pie o a caballo, nosotros optamos por la primera alternativa. Son casi 2 hs. de una caminata asombrosa, a través de un bosque tropical lleno de vida, una vegetación abundante y sonidos que te hacen sentir bien lejos de la civilización. Tras aproximadamente 1 hora de caminata arribamos a la primera playa del Tayrona, Arrecifes, famosa por la bravura de sus aguas y que ya tienen en su estadística más de 200 muertos que osaron desafiarlas. El paisaje del lugar es imponente, con la inmensidad del mar, manglares que desembocan en la playa habitados por infinidad de aves y hasta monos que circulan por el lugar buscando comida de alguno de los viajeros que por allí transitan. Desde allí continuamos caminando por la playa hasta llegar a un nuevo spot llamada “La piscina”, una pequeña olla donde las aguas son calmas y la gente disfruta de un buen baño. En el lugar se puede comprar frutas y jugos naturales para relajarse en ese paraíso. 

Tras dejar este lugar nos acercábamos a nuestro destino final, el Cabo San Juan de Guía, donde pasaríamos la noche. En el trayecto la Policía Nacional volvió a solicitarnos una requisa y allí quedó nuestra botella de Ron Medellín que nos acompañaría durante la noche. Como era de esperar no fue vertida en el suelo sino que probablemente fue disfrutada en la noche por estos hombres de ley.  Media hora más  caminata y finalmente arribamos al Cabo San Juan, un lugar alucinante compuesto por dos bahías en forma de espejo y un mirador en lo más alto del morro que las divide. En el Cabo se debe pagar nuevamente por persona para poder acampar: 15.000 si llevás tu propia carpa o 25.000 si preferís alquilar una hamaca o carpa en el lugar. Las instalaciones dejaban mucho que desear, los baños estaban sucios y las hamacas sobresaturadas de personas y desprovistas de cualquier tipo de abrigo. Les aconsejo elijan la carpa ya que las hamacas pueden ser el anhelo de cualquier viajero pero no es el alojamiento más cómodo. 

Partimos a recorrer las playas del lugar y disfrutar de su belleza. Lamentablemente los dos días que estuvimos en el lugar el sol no abandonó, por lo que la temperatura del agua era bastante fría. Muy cerca del cabo se encuentra la Playa Nudista, extensa  y llena de vegetación pero que de nudista no tenía nada, sobre todo teniendo en cuenta que la mayoría éramos argentinos y no es habitual que nos desnudemos en lugares públicos. 

Al atardecer regresamos al Cabo y conocimos a unas amigas de argentina con quienes tomamos algunas cervezas frente al mar. Como no hay energía eléctrica en el lugar es fundamental llevar una linterna porque no se ve absolutamente nada. En el camping hay un restaurante con precios bastantes razonables, por lo que si no estás muy ajustado con el dinero no hace falta que lleves latas de comida. Tras conversar, tomar algunas cervezas y tocar la guitarra los visitantes se van a descansar temprano como a las 10 pm. 

Tras una noche de mucho frío, muchos mosquitos y mucha incomodidad en las hamacas optamos por regresar a buscar nuestras mochilas a Taganga, que habíamos dejado en el locker del hostel para viajar liviano al parque con una pequeña muda de ropa. Desde allí, conseguimos un servicio de transporte puerta a puerta, Marsol, para regresar a Cartagena a disfrutar de los últimos días de nuestra aventura y poder pasar la noche en Isla Barú, la mejor playa que conocimos en Colombia.

De regreso en la mágica ciudad amurallada nos alojamos en el Hostel El Viajero, sin dudas uno de los mejores hostels en los que he estado en todos mis viajes. Ubicado a pocas cuadras del centro tiene una vida muy prendida, con fiestas propias todas las noches en su patio interno donde tocan bandas y hasta hay una barra de tragos. Es el lugar ideal para conocer gente y hacer nuevos amigos. Tras la fiesta a modo de previa, todos los miembros de El Viajero partimos hacia la “Fiesta del Media Luna Hostel” ubicado en las afueras de la muralla. Una fiesta increíble que cuenta con una terraza adonde todos bailan hasta el amanecer, muy recomendable. Al día siguiente volvimos hacia playa blanca en Barú, donde dormimos en carpa y disfrutamos de la tranquilidad del lugar.  

Ya cerrando el viaje aprovechamos para recorrer algunos rincones de la ciudad antigua que nos habían quedado pendientes como el Castillo de San Felipe, la casa del escritor Gabriel García Márquez, el monumento a la India Catalina y el barrio de Gestemaní.

Me gustaría cerrar este post con algunas reflexiones sobre este viaje. Es increíble tener la posibilidad de viajar a destinos con los que siempre soñaste y así como lo dice la canción “Soñé, Soñé Colombia”, conocer el país cafetero era uno de mis anhelos más grandes. Significó llegar a los más alto del continente, a un país que desde pequeño siempre llamó mi atención, ya sea por su fútbol, por su música o por sus conflictos socio-políticos. Tener la posibilidad de descubrir la alegría de su gente, la amabilidad con la que fuimos recibidos en general, empezar a entender de a poco la cultura del lugar es algo que no tiene precio. Consideró que cuando viajas a un país y sólo pensás en tener la posibilidad de volver a visitarlo, la elección de tu destino fue todo un éxito. Es que Colombia es enorme y rica, por lo que se necesitan muchas más semanas para poder recorrerla en su totalidad.

Por suerte hoy ya no sólo sueño con Colombia sino con Medellín, con Bogotá, Cali, Bucaramanga, Manizales, San Agustín y cualquier otro rincón de aquel inolvidable país que me hizo disfrutar tanto de tener la posibilidad de viajar. ¡Hasta la próxima aventura que seguro está a la vuelta de la esquina, después de todo sólo somos Giramundos y está escrito en nuestro destino seguir viajando!

Chile, Perú y Ecuador: La odisea Latinoamericana

Infinidad de kilómetros recorridos a través de varias fronteras, miles de paisajes, nuevos amigos y anécdotas al por mayor fueron algunas de las cosas que marcaron mi primer gran aventura como mochilero y que cambiarían mi vida para siempre.

Todo comenzó en 2004, un año después de mi regreso a Argentina luego de vivir en Nueva Zelanda. Estaba trabajando en un call center, empezando la Universidad y todo esa rutina me llevó a darme cuenta de que necesitaba vivir una experiencia diferente.

Junto a un amigo tomé la decisión de emprender un gran desafío con sólo 18 años: Llegar hasta Ecuador en bus. Para lograrlo había que recorrer más de 5000 km a bordo de colectivos no muy cómodos, por caminos inhóspitos y lugares desconocidos, sin contar con experiencia previa en este tipo de viajes. Así fue que con solamente una mochila y un pasaje desde Córdoba, Argentina hasta Santiago de Chile se inició este periplo.

Cruzar la cordillera

Uno de los hitos de arribar a tierras chilenas es el Paso de los Andes, un camino fantástico que atraviesa la cadena montañosa más imponente que pude conocer y que te hace sentir diminuto. Una vez atravesada la frontera, arribamos a Chile pasando por el camino de Los Caracoles, caudalosos ríos de deshielo y con la mira puesta en nuestro primer destino, Santiago de Chile.

La capital nacional es un lugar agradable, ordenado y limpio, algo que se repite a lo largo de todo el territorio. En Santiago sólo estuvimos algunas horas, pero pudimos recorrer sus peatonales, la Casa de la Moneda, sede del gobierno nacional y alguno de los majestuosos centros comerciales en el centro de la ciudad.

Sin dormir partimos rumbo a La Serena, un afamado lugar de vacaciones para los chilenos que realmente nos sorprendió por su grado de desarrollo. Arribamos a destino y nos dirigimos con nuestras mochilas hacia la playa para disfrutar del Océano Pacífico.

Debo advertir a los viajeros que decidan visitar este destino con una mochila al hombro sobre la hostilidad de los “carabineros”, Policía Nacional de Chile. Me refiero a que si ven a un grupo de jóvenes de 20 años con mochilas en una playa, por más de que sean las 2 pm, se van a acercar a averiguar cuál es tu intención y porque razón nos dejaste tu mochila en un gran hotel (otro signo de intolerancia de una de las fuerzas con peor reputación en América Latina, al menos desde mi punto de vista). Tras el desagradable incidente volvimos hacia la terminal de buses donde, entre debates definimos nuestro próximo destino. Fue así que considerando que nuestro objetivo era Ecuador necesitábamos poner las manos sobre las riendas y recorrer una buena cantidad de kilómetros.

El resultado, la fronteriza ciudad de Arica. Más de 26 hs. en bus, pasando por la emblemática ciudad de Antofagasta, el imponente Desierto de Atacama con sus pueblos fantasmas resultado de la explotación minera para llegar a una tranquilísima ciudad fronteriza. Lejos de respirarse ese clima de comercio fenicio que uno siente en las fronteras de la región, Arica se asemeja mucho más a un destino exclusivo de vacaciones, con amplias playas de cálidas aguas, paradores y discotecas.

Perú, la tierra de los Incas

Todo lo contrario ocurrió al otro lado de la frontera, donde Perú nos recibió con un fuerte shock cultural, algo similar a lo que describe Manu Chao en “Bienvenida a Tijuana”. Particularmente debido al clima de ilegalidad y crimen organizado que se respira al bajarse en la fronteriza ciudad.

Tras entrar en tierra de los Incas comenzamos a sentir eso que habíamos venido a buscar, una sensación de transitar por una cultura totalmente diferente: la del altiplano. Todos los peruanos descendientes de los pueblos originarios son personas muy agradables, extremadamente educadas y que están orgullosos de su identidad, que defienden su cultura y sus tradiciones. Esto se puede apreciar en sus vestimentas, sus comidas típicas y los diálogos en un dialétco que automáticamente deja afuera a los extraños que transitamos estas tierras. Tras muchas horas de viajar en uno de los buses más baratos que conseguimos arribamos a Arequipa (*lo barato sale caro, el viaje duro casi el doble de los estipulado, viajando de manera muy incómoda y siendo demorados por la policía de frontera en varias ocasiones). Arequipa es una ciudad colonial enclavada en la zona montañosa de Perú, paso obligado para todos aquellos viajeros con rumbo a la ciudad de Cuzco. Sus calles de empedrado, sus plazas de estilo colonial te hacen sentir como si viajarás en el tiempo. Tras disfrutar de unas buenas cervezas “Arequipeñas” en un bar frente a la plaza central, recorrimos la zona de la plaza de armas de noche que se presenta a los peatones totalmente iluminada. Lejos de ser peligrosa, recomendamos a los turistas no deambular de noche con cámaras de fotos ni objetos de valor ya que, cómo muchos saben, la ciudades latinoamericanas siempre implican un grado de riesgo para quienes son ajenos al lugar.

Siguiendo rumbo al norte y tras unas cuantas horas sobre la carretera llegamos a uno de los lugares más anhelados: la ciudad de Lima, capital peruana, marcaría la mitad del viaje en kilómetros. Esto nos hacía sentir cada vez más cerca de nuestro objetivo, el pequeño pueblo costero de Montañita en Ecuador. Lima es una de las ciudades más grandes del continente, y unos de los máximos iconos de la “costa” en el peruana. La misma alberga el gran puerto de El Callao, un centro histórico con una plaza de armas formidable, el moderno barrio de Miraflores con sus centros comerciales y edificios modernos y el pintoresco barrio de Barranco, que se transformaría en una especie de segundo hogar durante mi viaje.

Barranco es un lugar realmente maravilloso, una zona totalmente tranquila llena de restaurantes, bares y tranquilidad como para deambular a cualquier hora del día. Además, se encuentra a solo metros de la playa limeña. Arribamos totalmente desprovistos de información en cuanto a alojamiento y precios, por esta razón (por novatos) terminamos durmiendo en un especie de hotel alojamiento, más diseñado para estadías por hora que para mochileros. Por la noche contaba con una sinfonía de puertas que se abrían y cerraban, parejas cariñosas que manifestaban sus sentimientos de manera muy abierta, en fin una muy mala decisión. A esto hubo que sumarle que en mi primera noche en Lima, salimos a conocer la zona y en una escalera totalmente inundada sufrí un esguince que me dejo el tobillo como el de Diego Maradona en el Mundial 90.

Tras la nefasta primera noche nos levantamos y dijimos: "hay que salir de acá". En primer lugar fuimos hasta un dispensario de salud donde un traumatólogo vio la lesión, me recetó antiinflamatorios, vendaje y pomada por la modifica suma de 10 soles. Mientras tanto buscábamos un nuevo alojamiento porque de lo contrario íbamos a abandonar la “engualichada” ciudad de Lima. Pero como dice el refrán “No hay mal que por bien no venga” y dimos con uno de los mejores hostels en los que me he quedado en mi vida: “The Point Lima”. 

Un recinto pensadoen cada detalle para que tu estadía como viajero sea una maravilla, con muy buena predisposición de todos los que trabajan allí, excelentes amigos de todo el mundo que descansan del ruido y locura de la gran ciudad en un patio lleno de hamacas, buena música y una atmósfera ideal. Además, podías tomar prestadas tablas de surf, los que nos llevó a intentar tener nuestra primera experiencia con las olas locales durante la tarde. Por la noche, nuevos amigos arribaron a The Point y la previa a una salida nocturna se iba gestando. Tras unas buenas cervezas partimos a pie a recorrer la noche local y terminamos en el conocido disco “El Dragón”.

Tras tres noches en lugar seguimos nuestro destino hacia el norte y en la terminal de Lima definimos nuestro rumbo hacia la ciudad de Chiclayo. Poco sabíamos de este lugar, salvo que había sido sede de los partidos de la Selección Argentina en la Copa América 2004. Arribamos al lugar y la ciudad estaba convulsionada, un conflicto salarial de trabajadores había llevado a lagente a tomar las calles. Para variar no teníamos idea de dónde íbamos alojarnos, por suerte la

llegada de la guardia de infantería nos ayudó a decidirnos rápidamente por el primer alojamiento que vimos frente a la plaza. Para serles sincero, la ciudad de Chiclayo no me pareció de lo más recomendable para una parada en este viaje. Sólo me gustaría destacar la playa de Pimentel, a pocos kilómetros del lugar. Un área costera de pescadores, con restaurants de mariscos, balsas de totora y embarcaciones que decoran el paisaje, y un enorme muelle que se perdía en el mar, adonde los locales extraen las exquisiteces que se albergan debajo del agua.

Definitivamente la ansiedad de llegar a nuestro objetivo, Montañita en Ecuador, nos llevó a que nuestro próximo trayecto fuera de un largo tirón. Decidimos evitar Máncora, una de las playas más bonitas de Perú, para directamente llegar a la frontera con Ecuador. Desde Chiclayo conseguimos un bus a Piura, desde donde hicimos trasbordo hasta llegar a la fronteriza Tumbes a la 1 am. Respecto de este tema les recomiendo que nunca lleguen a una frontera terrestre por la

noche, mucho menos a una con la mala fama de Tumbes. Por suerte conseguimos un taxi, con un conductor cuya actitud era similar a un miembro del Cartel de Juárez, que nos llevó al CIFA Internacional un transporte que por suerte cruzaba la frontera hasta Ecuador y contaba con el soporte de una seguridad privado armado que te palpaba antes de subir (tenebroso para una primera experiencia de mochilero, pero que con los años una se acostumbra). Pero finalmente, sellamos nuestros pasaportes y ya estábamos en el país que divide al mundo en dos hemisferios.

Ecuador, un lugar para conocer antes de morir

Luego de varios días desde que habíamos dejado Córdoba, de dormir poco, viajar mucho y superar varios escollos llegamos a Ecuador, una tierra en donde ya se comienza a respirar un clima más tropical, no sólo por la temperatura sino por su gente y su música. En la zona de las plantaciones de plátanos, los trabajadores subían rumbo a las principales ciudades tras semanas de trabajo y el chofer acompañaba esta alegría con música alegre como “Mesa que más aplauda”, donde todos coreaban y bailaban a bordo.

Guayaquil, famosa por sus altas temperaturas y el peligro de sus calles, nos recibió en una enorme terminal terrestre bastante precaria y caótica – por suerte luego de 6 años volví visitarla y hoy es una moderna estación, similar a un aeropuerto – donde sacamos nuestra ticket rumbo a la playa.

En la famosa Ruta del Sol, nuestro bus se detuvo a la altura de Santa Helena y desde ahí viajamos algunos kilómetros en la cómoda caja de una camioneta Ford. Apenas llegamos a Montañita, nos dimos cuenta de que en ese lugar todo iba a ser diferente. Caminar por sus calles repletas de artesanos, con aquel atrapasueños gigante que cruzaba de punta a punta la calle principal, y ver a toda esa gente en los bares del centro del pueblo tomando una cerveza Pilsener y saludando a cada uno de los que recién llegábamos, fue una bienvenida más que satisfactoria. (Click aquí para ver la nota “La experiencia de pasar por Montañita”).

Doce días más tarde, tras haber experimentado todo lo que significa Montañita con su gente, playas, atardeceres, fiestas, fogones y el surfing, decidimos abandonar este mágico lugar para alejarnos con sólo una imagen mágica que permanecerá intacta en nuestras retinas por el resto de nuestras vidas.

El próximo destino el pueblo costero de Canoa, adonde viajamos con Pepe de Perú y Daniela de Argentina amigos que habíamos conocido en el hostel de Montañita. Canoa al otro se ubica al otro lado de la bahía Caraquéz, una pequeña comunidad costera en donde la pesca es su principal

actividad y estaba en plena desarrollo de su actividad turística. Tan sólo una noche pasamos en este lugar pero pudimos disfrutar de su playa y de sus tranquilas calles. Canoa marcaría un punto de inflexión en esta aventura, mi compañero de viaje Ezequiel decidió seguir su camino rumbo a Mompiche a donde lo esperaban otros amigos cordobeses, mientras que yo opté por dirigirme hacia la sierra ecuatoriana ya que sólo me quedaban pocas semanas de viaje e iba a ser un largo camino a casa en bus.

Junto con Dani nos dirigimos hacia la capital nacional, Quito, una ciudad que es patrimonio de la humanidad y una de las más antiguas de toda la región. Así fue que, en medio de la noche arribamos a este maravilloso lugar y tomamos un taxi rumbo a la zona de “Mariscal Sucre”, un barrio tranquilo en la ciudad nueva repleto de bares y alojamientos para pasar una tranquila

estadía en una gran ciudad. Para serle sinceros Quito tiene todo lo que cualquier visitante está buscando: cultura, gastronomía, aventura, diversión, noche, pero es importante si algún local te acompaña ya que no es uno de los lugares más seguros. Cosas que no podés dejar de ver son la ciudad vieja, adonde podés encontrar todos los edificios coloniales, la plaza de arma, la sede del gobierno nacional, iglesias y todo en perfecto estado, lo que te lleva a viajar en el tiempo a cientos de años atrás. Quito se caracteriza por sus bajas temperaturas y lloviznas por lo que es recomendable que llevés a abrigo o compres alguno en caso de que lo visites. Otra buena alternativa es sentarte en alguno de los pequeños bares de la plaza de armas a tomar un “Canelazo”, uno de los tragos típicos del lugar que te aseguro levantará la temperatura de tu cuerpo.

El impactante monumento de La Virgen de Quito, ubicada en el Panecillo en lo más alto de la ciudad, fue otra de las cosas que me marcó en mi viaje, haber tenido la posibilidad de visitarla en una noche lluviosa, toda iluminada y ver la panorámica de la ciudad me hizo sentir en la cima de todo. Si recomiendo que vayan en algún vehículo y no caminando. Si llegan a ir de noche sólo

háganlo acompañados de una ecuatoriano, ya que la zona es bastante peligrosa según nos comentaron.

Una parada obligada es la visita a la Mitad del Mundo. Puede sonar muy turísitico y trillado, ya que simplemente vas a visitar un gran monumento repleto de locales de souvenirs, pero que está atravesado por una extensa línea que marca el punto en que los científicos situaron la línea del ecuador que divide al mundo en dos mitades. Personalmente lo tomé como una meta, era mi primer viaje como mochilero y considerando que vivo en Argentina, uno de los países más australes del planeta, es toda una sensación de victoria haber llegado por mis propios medios y a los 18 años de edad hasta la mitad del globo, es un deseo y un objetivo (creo que el de muchos) llegar a conocer cada lugar de este maravilloso lugar donde vivimos, repleto de secretos, maravillas e historias.

Tras unos días Dani siguió rumbo a Colombia y yo tenia que empezar a bajar hacia Argentina. Por suerte me encontré con otro amigo de Montañita en el hostel de Quito, Johaness de Alemania, con el que viajamos hacia Baños de Ambato.

Baños es un lugar rodeado de naturaleza y enclavado en la sierra, cerca del volcán Cotopaxi. Se caracteriza por sus aguas termales, de acceso público, y por un impresionante recorrido lleno de cascadas, que podés hacer rentando un bici por el día en el pueblo. Baños es también un destino clave

para todos los viajeros, por lo que te volvés a encontrar con amigos de todo el mundo y por supuesto cuenta con una amigable vida nocturna.

Sin dudas un lugar para visitar en la sierra ecuatoriana. De allí, nos dirigimos con hacia la ciudad de Cuenca, muy similar a Quito pero con una tranquilidad que la distingue sobre el resto de los lugares. Ciudad que tuve la oportunidad de visitar nuevamente al huir del Tsunami, tras la alerta recibida en 2011. Cuenca marcó otro momento importante, ya desde allí comencé a viajar totalmente sólo una experiencia fuerte, por momentos agradable y por otros demasiado solitaria.

Un largo camino a casa

Comencé a bajar hacia Perú, y decidí que no quería dejar de conocer el famoso spot de viajeros al norte de ese país: Máncora. Este lugar es realmente muy atractivo, pero les recomiendo a quienes viajen que pasen primero por aquí antes de ir a Montañita ya que sin pretenderlo, uno entra en comparaciones odiosas. Lamentablemente volví a cometer el error de principiante o de apurado, de arribar a un pequeño pueblo a las 2am y para colmo en pleno carnaval. El resultado,

todos los alojamientos totalmente colmados, las gente estaba en una juerga descontrolada y yo sólo quería posar la cabeza sobre una almohada. Así fue partí hacia la playa en medio de la noche con mi mochila al hombro, en busca de algún lugar tranquilo donde poder pasar la noche a la intemperie. Tras un intento fallido donde interrumpí a una pareja de amantes de la cual no me percate, decidí alejarme aún más del pueblo hacia donde había un fogón y una pequeña carpa. Cuando me arrime a este humilde alojamiento un hombre de 1, 85 con collares de madera y de rasgos incaicos salió de su interior empuñando un poco amistoso machete. Son esos pocos momentos en que pensás: “¿Es así como quiero morir, a machetazos en un playa de Perú?”. Se dirigió hacia mi y con una voz gruesa me dijo: “Vos sos un fantasma”, “vos venis a robar”. Resultó ser que esta persona era un Chamán que estaba en la carpa con 3 jóvenes que estaban en pleno viaje con cactus de San Pedro, una bebida alucinógeno típica la región y su función era cuidarlos durante la travesía. Simplemente le expliqué que no tenía adonde ir y pregunté si podía quedarme al lado del fuego, a lo que me contesto que sí y me recomendó “enroscarme como una víbora” para no pasar frío.

Al otro día los jóvenes salieron en un estado semi presencial todavía en una especie de viaje psíquico, pero se mostraron muy amistosos. Más tarde conseguí alojamiento en una pensión, descanse unas horas y volví a la playa donde almorcé un ceviche con jugo frente al mar. Tras un día bastante solitario, al caer la noche compré una botella de ron y fui hacia la playa para hacer amigos. Por suerte conocí a unos surfers locales con los que nos dirigimos a un bar y fuimos rumbo a un baile de cumbia local. Atrás quedó Máncora y regrese a The Point en Lima donde ya conocía a muchos de los que allí moraban, por lo que me tome unos días para descansar, salir de noche y juntar fuerzas para el largo tramo que faltaba.

Rumbo a Argentina llegue a Arica y tomé por segunda vez en el mismo viaje la mala decisión de volver a dormir en la playa con todas mis pertenencias (quiero aclarar que aprendí de esto y nunca más en mi vida volveré a arriesgarme de esa manera estando solo). Nuevamente sólo me encontré con parejas amorosas en medio de mi soledad ya que era 14 de febrero, mundialmente conocido como San Valentín. Unos amistosos chilenos intentaron robarme pero a fuerza de una actitud firme y un buen manejo de palabras, logré escapar de la situación.

Al otro día partí rumbo hacia Santiago de Chile, y tras más de 30 hs. de bus sumado a ver la película “Mi novia Polly” por 12va vez en el mismo viaje llegue a la capital chilena con un solo objetivo: Llegar a casa!!!. Directamente conseguí otro bus hacia Mendoza y en 8 hs. llegue a mi ciudad natal cuyana donde fui a disfrutar de una buena parrillada con mi viejo. Dos días después llegue a mi querido hogar, con una experiencia en los hombros que probablemente haya cambiado mi vida y listo para seguir con la rutina de todos los días (o tal vez no tanto).

Para cerrar esta nota quiero dejarles una humilde reflexión, ya que viajar es una de las cosas más lindas que tuve la oportunidad de descubrir. Personalmente considero que más allá de una carrera universitaria, de una buena educación familiar y un buen trabajo, experimentar situaciones fuera de lo cotidiano, alejado de tus seres queridos te ayuda a aprender a cómo manejarte en la vida. Superar adversidades, tomar decisiones y llevar adelante una economía limitada por momentos sin dudas te permitan valorar cada una de las cosas que tenés en casa: Tu familia, tus amigos, tu hogar. Ojalá todos puedan un día vivir una experiencia cómo las que he vivido, ya sea de mochilero, de turista, de intercambio o por trabajo. ¡Jamás dejen pasar la oportunidad, la vida es un sola y les garantizó que no hay forma de arrepentirse de estas decisiones!

Manu Chao: El verdadero Giramundo

¿Alguna vez durante un viaje, sobre todo uno que recorra kilómetros de asfalto no turísticos, se te cruzó la imagen de Manu Chao por tu mente?

No sé si esto le ocurrirá a todo el mundo pero, por lo que he podido apreciar durante mis viajes, el cantante Franco-Español es un vínculo entre muchos viajeros de todo el mundo. Tal vez sea por su presencia universal; por ser políglota y poder cantar en español, francés, portugués e inglés, a menudo cambiando de idioma en la misma canción; por tener amigos en Barcelona, Senegal, México y Argentina; por lograr que en Moscú bailen la clásica canción hispana “Si me das a elegir” o simplemente por ser uno más de nosotros. Sólo un Giramundo más.

“Nací en París, me crié en Francia. Mi familia es de Galicia, de país Vasco, tengo orgullo de tener raíces allí. Pero más que todo tengo orgullo del lugar donde estoy en el presente, me siento ciudadano del presente. Perdido en el mundo, perdido en el siglo, pero en el presente”, explica Manu en una entrevista, dando cuenta de que no se considera habitante de un único lugar, sino de todos al mismo tiempo.

Fragmento del documental Clandestino, muy recomendable.

Sin dudas su tema Giramundo fue el que inspiró el nombre de este Blog, así como la idea de compartir mis vivencias y experiencias. Así nació esta humilde página, con el único objetivo de ayudar a cualquier viajero que esté buscando información o que simplemente quiera experimentar a través de esta líneas la sensación de transitar lugares, que espero todos puedan visitar en alguna oportunidad.

Tal como a mí me surgió la inquietud de empezar a escribir artículos a raíz de mis viajes, a este artista su pasión por conocer el mundo lo llevó cambiar su vida. Su primer contacto fuerte con las rutas llega a través gran grupo Mano Negra, la banda nacida a finales de los ochenta que le ofreció a Manu Chao la posibilidad de empezar a recorrer el globo. Sin embargo comenzó a darse cuenta de que sólo tenía tiempo de compartir algunos días con los habitantes de cada ciudad que visitaba, debiendo abandonarlos al poco tiempo, sintiendo un gran vacío y nostalgia por la partida.

Al separarse el grupo, Manu realiza un viaje junto a un grupo de desalineados franceses por Sudamérica, durante el cual se abandona al cálido recibimiento de un viaje clandestino y nuevamente infame, donde la simpatía de la gente que comparte sus viajes se transforma en su permanente adicción.

De este viaje donde recorre la polarización de clases y la riqueza cultural del nuevo continente, donde el pobre puede ser más pobre y el rico solo lo es mediante la violencia, el crimen, la corrupción y el autoritarismo, Manu Chao comienza a realizar canciones con contenido social, impulsado por esa belleza de la subcultura ensombrecida por el capitalismo más agresivo de todo el mundo.

Este compromiso lo llevó a maniefestar publicamente su apoyo a la causa del Ejércto Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), un reclamo histórico por una mejor distribución de la riqueza y una sociedad más justa en el continente. El artista llegó a visitar el campamento del EZLN donde tocó para sus filas.

Pero fuera de una reclamos político, es en Latinoamérica donde Manu Chao adopta un concepto como filosofía de vida: “La Esperanza”. “Yo aprendí mucho de esperanza en Latinoamérica. Te levantas por la mañana, tienes cuatro hijos y no tienes ni un centavo, no te puedes permitir estar depresivo o sin fuerzas. Tienes que salir como sea, con esperanza a buscar algo de comer para tus hijos”, explicó el cantante en una entrevista en el documental Malegría.

¿Pero por qué digo que en la ruta se me ha venido la imagen de Manu Chao? Creo que principalmente se debe a esa coincidencia de historias, que la mayoría de los caminos que recorrí están situados en Latinoamérica. Tal vez es el continente con más alegría, más color y más vida del planeta pero también uno de los que posee mucha desigualdad, mucha inseguridad y mucha pobreza. Las grandes ciudades siempre quedan exentas, sobre todo las zonas turísticas, pero al recorrer sus caminos uno se adentra en el verdadero continente.

Jamás voy a olvidar mi primer viaje de mochilero, en el cual me acompaño con un discman y muchos cd´s grabados especialmente para la ocasión, algo extremadamente incomodo de transportar pero que conformo la música de ese momento de mi vida. Allí fue que, mirando por la ventana del bus, empecé a observar esa realidad que me rodeaba en la zona norte de Chile, al ritmo de “El Viento”. Al atravesar el desierto de Atacama comencé a darme cuenta que cuán lejos de la moderna Santiago están aquellos poblados abandonados por la minería y esas familias que deambulan por la zona fronteriza con Perú, en busca de una oportunidad mejor. Lejos está se serlo, pero la ciudad de Tacna me remitió automáticamente a “Bienvenida a Tijuana” particularmente por el clima de ilegalidad y crimen organizado que se respira al bajarse en la fronteriza ciudad peruana.

Otra imagen que se quedó pegada en mi retina fue durante la experiencia en Cuba, el paraíso comunista de Fidel Castro, tierra de un idealista como el Che pero que sin embargo está repleta de injusticias y de necesidades. Un sistema que no en vano ha fracasado como tal vez termine de fracasar el capitalismo en el que hoy la mayoría de nosotros vivimos. Transitando por Santiago de Cuba tuvimos la oportunidad de conocer la verdadera isla, no la de los mojitos en “La Bodeguita del Medio” de La Habana sino la de la pobreza, el olvido y la necesidad permanente de cambiar de vida. “Me llaman calle” me remitió directamente a esas jóvenes que por necesidad o por un simple sueño de una vida mejor, salen con extranjeros, por dinero, por una noche de hotel o tal vez por la utópica idea de casarse y empezar una vida diferente lejos de aquello de lo que no puede escapar. Más allá de este olvidable recuerdo, existe otra gran cantidad de personas que defienden a capa y espada el régimen comunista cubano. Gente que a primera vista pareciera padecerlo, pero que al conversar con ellos parece disfrutar de ese estilo de vida y de la seguridad que tiene vivir en una sociedad con la tutela permanente del estado.

Tal vez sea nuestro continente que tiene eso. Es su gente que, a pesar de las necesidades y frustraciones, no deja de esbozar esa blanca sonrisa que ilumina sus rostros. Tal vez es esa la “Malegría” a la que le canta Manu Chao, esa que según sus palabras “es una tristeza inexplicable, que se traduce en la defensa de la alegría por encima de las lágrimas”.

Tal vez sea la simpleza del artista, de no haberse alejado nunca de la realidad, de seguir siendo un tipo como todos nosotros lo que me genera esa empatía con Manu Chao. Un tipo con amigos de diferentes tipos, que camina la calle, que le gusta conocer nuevos lugares y que en fin podría ser cualquiera de nosotros.

Para cerrar la nota les dejo una frase de la persona que considero el Giramundo por excelencia.
“La mejor escuela de la vida es poder viajar, por eso viajo. Creo que es la mejor manera de aprender cosas nuevas, de ver cosas diferentes y de cierto modo romper la rutina de dónde vives tú cada día” - José Manuel Arturo Tomás Chao-

Sitios consultados para esta nota
www.manuchao.net
http://www.tnc.mx/node/manu-chao-cr-nicas-de-un-trotamundo
www.es.wikipedia.org
www.youtube.com